Спец по огороду
Назад

Монтаж и установка бетонного забора своими руками

Опубликовано: 11.06.2020
Время на чтение: 21 минута
0
0

Преимущества и возможные недостатки

Среди плюсов таких конструкций выделяют:

  1. Долгий срок службы.
  2. Надежность и устойчивость к механическим повреждениям.
  3. Выбор форм и дизайнерских решений. Бетонная поверхность может имитировать дерево, камень, кирпич.
  4. Отличную сочетаемость с другими материалами.
  5. Простоту монтажа. Отдельные виды заборов получится сделать самостоятельно, даже без опыта строительных работ.
  6. Элементы легко заменить без ущерба для всей конструкции.
  7. Устойчивость к любым воздействиям среды.
  8. Неприхотливость в уходе.

Из минусов:

  1. Практически все типы бетонных ограждений требуют заливки фундамента.
  2. Высокая стоимость работ. Большой расход материала.
  3. В отдельных случаях придется привлекать спецтехнику.
  4. Большой вес блоков усложняет транспортировку, повышает трудоемкость установки.
  5. При возведении сплошной стены часть усадьбы будет постоянно находиться в тени.

Достоинства такого фундамента:

  1. Высокая прочность при небольшой глубине заложения.
  2. Устойчивость к механическим нагрузкам, воздействию среды.
  3. Качественно залитая цельная бетонная лента продлевает срок эксплуатации забора на десятилетия.
  4. Основу при необходимости можно усилить трубами, металлическим уголками.
  5. Ленту, выступающую над уровнем грунта, облицовывают камнем, что делает конструкцию красивее.

Виды конструкций

В зависимости от форм, способа изготовления материала бетонные элементы для ограждений делят на несколько типов, каждый из которых имеет отличия в установке. Рассмотрим их подробнее.

Блочный

Выбор индивидуален и зависит от финансовых возможностей хозяев. Преимущество последних – цена и удобство монтажа внутри блоков. В них легко укладываются кабели для домофона. Монолитные же служат дольше, но обходятся дороже.

Забор относится к сборному. Создается аналогично кирпичной кладке. Для крепежа элементов используется цементный раствор. Столбы также допускается выкладывать из блоков.

Средняя глубина траншеи – 1 м.

Чтобы усилить конструкцию, при кладке блоки в каждом последующем ряду смещают на 30% от их габаритов.

Высота забора выбирается по желанию владельцев участка.

бетонный забор

Готовое ограждение нуждается в отделке. Сделать его красивым и аккуратным получится с помощью:

  • декоративной штукатурки;
  • облицовки плиткой, искусственным камнем.

Популярны варианты плитки, имитирующие дерево, кирпич.

Чтобы упростить задачу с оформлением, в продаже есть блоки, которые не нуждаются в облицовке. Нужно только выбрать цвет, текстуру поверхности.

Декоративный

Другое название – еврозабор. Основа конструкции – бетонные секции, которые получают за счет технологии художественного литья.

Бывает еврозабор:

  • односторонний;
  • двусторонний.

Первый тип имеет оформление только с лицевой части, второй – с обеих, из-за чего толщина и цена конструкции выходят больше.

Многие заводы принимают индивидуальные заказы на производство декоративных секций.

Материал отлично сочетается с ковкой, резными деревянными элементами, воротами и калиткой из профнастила, сайдинга.

Подразумевает конструкцию, что состоит из нескольких бетонных плит, часто 3–4 штук. Бывает как сплошным, так и продуваемым.

Монтаж и установка бетонного забора своими руками

Примерный вес 1 секции не превышает 30–50 кг, поэтому можно не привлекать спецтехнику, а выполнить выгрузку вдвоем или втроем.

Небольшой вес позволяет устанавливать такую конструкцию своими руками. Потребуется лишь вставить плиты в пазы столбиков.

При необходимости одну или несколько плит легко заменить без ущерба для всей конструкции.

Многие производственные компании выпускают ЖБИ (железобетонные изделия) уже декорированными как с наружной стороны, так и с обеих.

Популярны варианты оформления:

  • под камень;
  • кирпич;
  • дерево.

Монтаж и установка бетонного забора своими руками

На одном пролете не обязательно, чтобы плиты были с одинаковым рисунком. К примеру, центральную и верхнюю часть секции можно сделать продуваемой, установив плиты с узорами в виде решеток.

Монолитный

Наиболее прочный, долговечный вариант ограждения из бетона. Монолиту не страшны нагрузки и воздействия внешней среды.

Такие массивные постройки используются на больших площадках. Подойдут в качестве ограждения промышленных объектов, аэропорта, коттеджного поселка.

Вес одной секции – 0,5–4 тонны. Поэтому для установки придется привлечь автокран или другую спецтехнику.

Подробную инструкцию по возведению каждого из оснований вы найдете тут: «Как правильно сделать фундамент под забор».

Еще на этапе разработки схемы конструкции важно правильно провести расчеты глубины фундамента. Для монолитного ограждения недопустимы даже малейшие отклонения уровня основания относительно секций. Любой перекос станет причиной деформации, преждевременного разрушения конструкции.

Чтобы провести качественный монтаж монолитных плит, необходимо владеть строительными навыками. Для этого рекомендуется заказать бригаду мастеров, которые обеспечат доставку и разгрузку материала на объекте, проведут установочные работы.

Без завершающей отделки конструкция выглядит неаккуратно. Декорирование поверхности проводится на усмотрение хозяев.

Двухсторонний

Встречается как разновидность наборного забора, так и отдельный тип. В последнем случае – это облицованный с двух сторон пролет, который красиво выглядит с улицы и с внутренней части участка.

Среди них:

  • сланец;
  • кирпич;
  • гранит и другие виды камней;
  • плитка.

Средние размеры готовой плиты:

  • высота – 2,5 м;
  • длина – 5 м;
  • толщина – 12 см;
  • вес – более 3 т.

Материал долговечен, прочен, но для установки потребуется привлекать спецтехнику. По цене выйдет на порядок дороже других типов.

Модульный

Новый вид ограждения в ИЖС (индивидуальном жилищном строительстве). Позволяет получать высокие и низкие заборы любых форм из комбинирования материалов.

В стандартный набор входят:

  • столбы;
  • цокольная плита;
  • секция.

Типы железобетонных ограждений

Стандартными габаритами европанели считаются:

  • длина – 2 м;
  • высота – 0,5 м;
  • толщина – 0,12 м.

В общую длину забора учитывают и габариты опор, а именно сечение 30*30 см.

N = P/L, где

Предлагаем ознакомиться  Каркасная баня из металлопрофиля

N – количество плит;

P – периметр ограждения;

L – длина 1 плиты.

Отдельно стоит отметить самостоящие ограждения. Их высота достигает 3 метров, а вес 1 секции – 2,5 т. Популярны ПО-2, где длина – 2,5 м, а высота – 3 м.

Выделяются 2 группы заборов: декоративные ограды для частного сектора и промышленные.

Монолтно-ленточный фундамент схема

Ограды изготавливают следующих типов:

  • монолитные — отличаются массивностью, требуют использования грузоподъемной техники и предварительного обустройства ленточного или столбчатого фундамента;
  • блочные ограды — собираются из пустотелых или сплошных кирпичей, шлакоблоков без установки межсекционных столбов, но с обязательным возведением бетонного ленточного основания;
  • наборные стены — это секции, состоящие из 3-4 железобетонных (ЖБ) плит, соединенных между собой: нижние элементы глухие, а верхний украшен сквозным рисунком; фундамента может не быть, вес каждой панели 50-70 кг;
  • самостоящие заборы из бетонных плит — монолитные конструкции, не требующие основания и имеющие профиль в форме перевернутой буквы Т или Г;
  • панели заграждений на стаканах — разновидность самостоящих заборов из ЖБ-плит, устанавливаемых на бетонные блоки с центральным отверстием или прорезью для закрепления панелей.

В промышленном строительстве используются преимущественно самостоящие типы ограждений. Они быстро монтируются с помощью грузоподъемных машин и так же оперативно разбираются и перевозятся на следующий объект.

Виды ленточных оснований

Бывают:

  1. Сборные. Для обустройства используются сплитерные блоки, искусственные или натуральные камни. Монтажа несложен и сокращается по времени в разы. При возведении допускаются небольшие отклонения в размерах. Важно, чтобы фундаментный материал был прочен и устойчив к влаге.
  2. Монолитные. Для тяжелых сооружений с большой несущей способностью. Их создание трудоемко, требует опыта в строительстве, большого расхода материалов.
Виды ленточных оснований
  • a — из блоков: 1 — отмостка, 2 — обратная засыпка грунтом.
  • б — монолитный: 1 — насыпной грунт, 2 — монолитный бетон.
  • в — кирпичный: 1 — кирпичный фундамент, 2 — обратная засыпка грунтом.
  • г — на пучинистых грунтах: 1 — песчано-гравийная смесь, 2 — щебень или гравий, 3 — песчаная подушка.
    • I — из блоков
    • II — монолитный
    • III — из кирпича.

В зависимости от используемого сырья выделяют ленту:

  • кирпичную;
  • железобетонную;
  • бутобетонную;
  • грунтоцементную;
  • каменную.

По способу углубления в грунт бывает трех видов:

  1. Заглубленная. Строится ниже точки промерзания почвы на глубине от 1 м. Причем чем рыхлее земля, тем больше должен быть показатель. Применяется под массивные ограждения из кирпича, камня, бетона, с коваными элементами.
  2. Мелкозаглубленная. Обустраивается на глубине до 50 см на устойчивых грунтах. Подойдет для высоких заборов из профнастила, евроштакетника, дерева, сайдинга. В качестве столбов берутся профильные трубы, бетонные или винтовые сваи.
  3. Незаглубленная. Точка опоры основания совпадает с уровнем грунта. Подойдет к обустройству на песчаной почве для небольших заборов. Отличный вариант для местности с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Этому фундаменту не страшны силы морозного пучения. Незаглубленный ленточный фундамент

Чтобы правильно выполнить все этапы работ рекомендуется заранее составить чертеж будущей конструкции, где будет подробно указано размещение, размеры всех элементов, типы материалов и другие величины. Схема позволяет увидеть, с какими трудностями придется столкнуться. При обнаружении ошибок можно будет исправить их еще на этапе проектирования.

Из инструментов, материалов понадобятся:

  1. штыковая лопата;
  2. уровень;
  3. деревянные колышки и веревка;
  4. доски, фанера, гвозди и молоток (для опалубки);
  5. цемент, песок, щебень, вода (для раствора);
  6. емкость и строительный миксер для ручного замеса или бетономешалка;
  7. прутья арматуры;
  8. столбы.

Перед началом строительства важно не забывать о требованиях СНиП об удаленности ограждений от построек, близлежащих участков, улицы. По возможности получите согласие соседей, чтоб избежать конфликтных ситуаций.

Если говорить о размерах ленточного фундамента (ширине, высоте, длине), то они подбираются индивидуально исходя из:

  • типа почвы;
  • глубины залегания грунтовых вод;
  • вида секционного материала (большая ли будет нагрузка);
  • количества ворот, калиток.

Заборы из бетонных панелей

(k(n)*F)/(k(c)*R),

где k(n) — коэффициент надежности;

F — предполагаемая нагрузка на основу;

k(c) — коэффициент условий работы;

R — сопротивление почвы.

Такие данные можно найти в специальных таблицах. Если вы сомневаетесь в правильности расчетов, воспользуйтесь упрощенными версиями строительных калькуляторов.

Выполняем разметку

Это начальный этап работ. Площадка освобождаем от лишних предметов, мусора, растительности.

Выполняем от угла ограждения. В этих местах вбиваем деревянные колышки. Затем монтируем их в точках, где будут устанавливаться столбы через каждые 2-2,5 метра. Между колышками вплотную натягиваем веревку.

Под ленту лучше сделать внешнюю и внутреннюю разметку, не забывая про отступ в 40-50 см.

Траншея выкапывается вручную лопатой. Важно соблюдать, чтобы дно по всему фундаменту было одинаково ровным. Для этого грунт с высоких участков переносим на более низкие, чтобы не пришлось его вывозить.

Ширину ленты делаем на 20 см больше ширины будущего забора. Глубину подбираем исходя из особенностей почвы региона.

Надежность и долговечность фундамента напрямую зависят от качества и прочности приготовленного раствора. Поэтому не стоит экономить на бетоне, покупая товар у сомнительного производителя.

В зависимости от типа забора рекомендуем учесть:

  1. Для ограждений из сварной сетки, профнастила, штакетника, возведенных на твердых почвах, достаточно марки М 100, 200.
  2. Для тяжеловесных ограждений из кирпича, камня, с коваными элементами стоит использовать цемент марки М 250, 300, 400, 500.
Предлагаем ознакомиться  Грунт для нимфей

На насыщенных влагой грунтах нужный вариант бетона — М 400 или М 500.

Монтаж и установка бетонного забора своими руками

Оптимальная фракция щебня – 20-30. Песок лучше брать карьерный.

Для замеса качественной смеси на 1 куб бетона необходимо:

  • 340 кг цемента;
  • 0,86 куб. м щебня;
  • 1,05 куб. м песка.

Количество арматуры рассчитывается от ее диаметра.

Чтобы раствор быстрее твердел и был устойчив к морозу, в смесь добавляют пластификаторы.

Монтируем опалубку

Опалубка — щитовая конструкция, которая обеспечивает ленточному основанию аккуратную, ровную и прямую форму. Для изготовления допускается использовать куски досок, фанеры.

Высота опалубки должна быть больше глубины фундамента.

Части досок сбиваем между собой гвоздями. Щиты крепим по периметру траншеи, фиксируя распорками.

Еще на этапе проектирования ограждения рекомендуется определить, какой материал для опор будет применяться:

  • дерево;
  • кирпичная кладка;
  • асбестоцементные, бетонные трубы;
  • трубы из металлического профиля.

Под каждый столб выкапываем ямку диаметром не меньше 20 см и глубиной от 1 м. Дно засыпаем слоем щебня, песка. Трубу фиксируем в яме. Вертикальность установки проверяем уровнем.

После крепежа опор переходим к армированию. Для этого подойдут прутки диаметром от 8 до 12 мм.

Дно траншеи перед укладкой каркаса лучше выстелить слоем кирпича.

Армированная конструкция состоит из 4 длинных продольных прутьев, что соединяются поперечно расположенными перемычками. Средний размер ячеек — 33*35 см. Для перемычек всегда берутся прутья меньшего диаметра. Количество, диаметр элементов определяется еще при разработке чертежа будущего ограждения.

схема бетонного забора

Глубина закладки верхнего, нижнего уровня арматуры — 10 см от верхнего края и соответственно от дна траншеи. Должны быть и выступы по 5 см с каждой стороны. Они необходимы для удобства монтажа внутри траншеи.

Заливаем ленту

Выполняется 2 способами:

  1. Беспрерывно. При заливке малой площади.
  2. С технологическим перерывом. Применяется для укладки фундамента под длинные заборы. Бетон заливаем слоями по 20 см. Каждый слой трамбуем. Последующий заливаем после высыхания предыдущего.

Опалубку снимаем после полного затвердения ленты.  В теплое время года для этого хватит и 7–10 дней, в холодное придется подождать до месяца. Готовое основание обрабатываем горячим битумом. Выполняем обратную засыпку грунта.

Производители плит из бетона для ограждений

N = P/L, где

L – длина 1 плиты.

чертеж бетонного забора

На начальном этапе разрабатывается проект строительства забора. Выполняется подготовка площадки, разметка.

При выборе фундамента стоит учесть особенности почвы, глубину ее промерзания и залегания грунтовых вод, будущую нагрузку.

Для усадеб, которые расположены на склоне, лучше сделать ступенчатый фундамент – это даст конструкции устойчивости и существенно сократит расход материалов.

Марку цемента нужно брать М 200, М 300.

Раствор замешивают в следующих пропорциях: на 1 часть цемента берется 3 части песка и 2 части мелкого щебня.

Столбы рекомендуется фиксировать в грунте и бетонировать еще на этапе заливки фундамента. Чтобы избежать перекосов, опоры лучше усилить по бокам временными распорками. Выставляя каждый столб, необходимо проверять соблюдение уровня.

Секции навешиваются только после полного застывания раствора.

Каждая секция собирается по очереди. При обнаружении зазоров попробуйте выровнять их цементным раствором.

В комплект этого типа заграждений входят 2 вида ЖБ-изделий: панель и стакан-фундамент, имеющий форму пирамиды. Плиты различаются по маркировке, имеют разные габариты.

Плита П-6в и ПО-2м

Схематичное изображение плиты П-6в (слева) и плиты ПО-2м (справа), а также стаканов для их монтажа.

На каждое ЖБ-изделие наносится информация о предприятии-изготовителе, прохождении технического контроля, дате выпуска и марке. Эти сведения и масса изделия указываются на торцевой части плиты.

Расшифровка обозначения ПО 4 — плита ограждения с проектными характеристиками, соответствующими типу 4:

  • габариты — 2500х150х3000 мм;
  • масса, — 1390 кг;
  • объем бетона — 0,557 м³.

Из других обозначений: ФО — фундамент ограждения, СО — самостоящая ограда, ЗП — заборная панель, ОКП — ограждение контейнерных площадок. Стандарт 3.017-1 на панели оград железобетонные предусматривает в начале маркировки букву П, затем одну цифру от 1 до 6, означающую типоразмер, а после нее — опять буквенные знаки.

Три вида бетонных плит для забора

Пример маркировки бетонных плит на стаканах для забора.

Изготовленные по серии 3.017-3 плиты имеют в маркировке первую цифру (1, 2, 3), обозначающую типоразмер. Затем идут буквы ПБ — панель бетонная. Завершается шифр двумя двузначными числами, указывающими на размеры заборных плит в дециметрах. Примеры: 1ПБ 30-20, 2ПБ 30-16, 3ПБ 40-20.

Самостоящие заборы являются прочными массивными сооружениями. Поверхность стены может быть гладкой или ребристой, а высота достигает 3-4 м, что делает ее непреодолимой преградой для человека без специального снаряжения.

Сферы применения самостоящих ограждений:

  • установка на запрещенных для несанкционированных посещений территориях войсковых частей, предприятий оборонной промышленности, иных режимных объектов;
  • отделение от общественных зон строительных площадок возводимых зданий и сооружений;
  • ограждение производственных участков, складских хранилищ и стоянок, различных учреждений.

Частные застройщики также используют бетонные заборы для отделения от соседних территорий и по периметру. В этом случае панели окрашивают или декорируют иным способом.

Плиты не могут применяться в качестве междуэтажных перекрытий и кровель, но их укладывают при устройстве пешеходных дорожек.

Главное требование к ограждающей конструкции — надежность. Этим качеством обладают все ЖБ-заборы. Шумопоглощение, прочность, низкая цена, стойкость к агрессивным условиям внешней среды, огню, нетребовательность к уходу и долговечность — достоинства железобетонных оград.

Плита ПО-1-1-С для сборки забора

Железобетонные плиты

ПО-1-1-С для самостощего забора.

Самостоящие разновидности имеют дополнительные преимущества:

  • земляные работы под основание не требуются или выполняются в минимальном объеме;
  • фундамент заливать не нужно: опорные стаканы поставляются в комплекте или площадка является продолжением панели;
  • количество использований не ограничено: конструкция является съемной, к месту установки привязана только своей массой;
  • скорость возведения ограды и демонтажа обеспечивается механизацией работ и минимальным объемом ручного труда.
Предлагаем ознакомиться  Перекрытия в дачном доме

Преимущество самостоящей конструкции особенно проявляется при строительстве ограждений на грунтах с подпочвенными водами. В таких местах заливка фундамента сопряжена с необходимостью усиленного армирования и глубокой посадки основания.

Для установки забора на стаканы понадобится грузоподъемный автокран и квалифицированный персонал. При изготовлении панелей в них закладывают монтажные петли: 6 штук на плиту и по 2 — на фундаментный элемент.

Порядок выполнения монтажа:

  • на местность выносится трасса будущего забора, при необходимости делают нивелировку поверхности;
  • колышками отмечаются места установки каждого опорного элемента — стакана; если в основании не асфальт, на почву подсыпают подушку из смеси песка и щебня;
  • автокраном по разметке расставляют фундаменты и монтируют в их отверстия ножки панелей, фиксируя плиты в вертикальном положении при помощи деревянных клиньев;
  • сваркой закладных деталей конструкция скрепляется в прочную стену;
  • зазор между грунтом и нижней кромкой ограды засыпают землей или песком, если у железобетонных панелей отсутствует фартук.

Распространенная высота стены — 2 м. Неприступность ограждения увеличивают установкой на верхней части панелей нескольких рядов колючей проволоки.

Стоимость ограждений зависит от вида, типоразмера панелей и фундаментов. Каждое предприятие изготавливает заборы по типовым сериям или собственным техническим условиям.

Для стандартов 3.017-1, 3.017-3 изделия разных марок реализуются по ценам, включающим НДС:

  • панели П6В массой 1,6 т, длиной 3980 мм и высотой 2500 мм — 9,4 тыс. руб.;
  • плиты 3ПБ 40-20 примерно тех же габаритов, но весом 2,1 т — 9870 руб.;
  • фундаменты-стаканы Ф 9.7.5 размерами 900х700х450 мм и массой 480 кг — 1990 руб.;
  • элемент Ф 12.7.5 — тяжелее предыдущего на 100 кг — 2410 руб.

Изделия по стандарту ИЖ 31-77 ПО-2, ПО-3 длиной 2,5 м и высотой 3 м при толщине 150 мм и 100 мм весят 1,4 т и 1,0 т соответственно. Цена первого — 5,8 тыс. руб., второго — 5 тыс. руб. Плита П-5В массой 1150 кг длиной 3980 мм с верхней отметкой 2,5 м — 5,6 тыс. руб.

Отличается от ЖБ-плит на стаканах исполнением в виде единого элемента, сочетающего в себе панель и фундамент, что еще больше упрощает монтаж ограждения.

Пример самостоящего забора введённого в эксплуатацию

Самостоящий

забор из бетона

может быть установлен без предварительного выравнивания основания.

заливка фундамента

Все преимущества ЖБ-ограждений присущи бесфундаментным конструкциям.

Для самостоящих оград характерны достоинства панелей на стаканах и следующие положительные стороны:

  • отсутствие необходимости в комплектации поставки: в состав изделия входит единственное наименование;
  • экономия времени за счет малого количества спуско-подъемных операций на всех стадиях перемещения плит — от завода до рабочей площадки и монтажа;
  • снижение расходных материалов на соединение панелей в единую стену.

Существенным недостатком самостоящих конструкций является невозможность ограждения территорий со склонами: устанавливать плиты с подошвой можно только на горизонтальной поверхности. В условиях сложного рельефа применяют другую разновидность ограждающих панелей — на стаканах.

Масса одной плиты с подошвой около 2 т, это делает невозможным возведение стены на рыхлой почве — предварительно грунт необходимо уплотнить. Технология установки самостоящего забора из единственного элемента не отличается от монтажа панелей на стаканах.

Монтаж железобетонного забора

Для установки самостоящих и монолитных

железобетонных заборов

используется спецтехника.

Порядок выполнения работ:

  • осмотреть участок на предмет нахождения ЛЭП в зоне маневров автокрана, при необходимости оформить наряд-допуск;
  • выкопать по линии разметки будущей ограды канаву шириной на 200 мм больше, чем поперечный размер подошвы плиты; глубина выемки ≥15 см;
  • засыпать в траншею поочередно песок и щебень, тщательно утрамбовывая каждый слой;
  • установить автокраном секции самостоящего забора, скрепить панели сваркой по закладным деталям.

Подушка под основанием плиты необходима для равномерного распределения нагрузки на грунт, предотвращения раскисания почвы от воздействия дождевой воды. Вместо песка и щебня можно использовать отсев от дробления скальных горных пород.

Защита фундамента от излишка влаги, обустройство дренажа

Независимо от применяемого типа ленты, чтобы она служила долго, рекомендуется не пренебрегать обустройством гидроизоляционного слоя.

Он выполняется двумя способами:

  1. Настилкой рубероида. Бюджетный, быстрый, но не столь надежный способ защиты от влаги, поскольку уже через 2-3 года начинает отслаиваться. Этим материалом выкладывают дно траншеи и покрывают готовое застывшее основание. Для фиксации сверху проходятся смолой или горячим битумом.
  2. Добавлением в бетонный раствор средства типа Пенетрона. Это отличная защита ленточного фундамента любого заглубления. Преимущество его в том, что основание целиком становится непроницаемым для влаги. Пенетрон добавляют в раствор на этапе замеса. Готовое основание не нуждается в дополнительном покрытии гидроизоляционным материалом.

Если нужно провести заливку фундамента под забор на участках с высоким уровнем грунтовых вод, то следует заранее побеспокоиться о создании дренажа.

В траншею сверху песчаной подушки укладывается пластиковая или асбестоцементная труба под уклоном диаметром от 8 до 11 см, оба края которой рекомендуется заполнить песком. Это делается для того, чтобы при заливке ленты бетоном раствор не попал в полость трубы. Ниже подошвы фундамента в нескольких местах потребуется вырыть смотровые колодца, куда будет стекать вода из труб при промывке.

Способы монтажа

Монтируют такие заборы:

  1. Автокраном. Применяется для самостоящих, монолитных бетонных секций. Для установочных работ достаточно 3–4 человек. При предварительном обустройстве фундамента общее время строительства составит от 2 до 3 недель. Монтаж секционного забора автокраном
  2. Своими силами. Таким способом получится выполнить монтаж еврозабора или наборного. Вес одной плиты не превышает 70 кг, поэтому со всеми работами справятся 2–3 человека. За исключением заливки основания сборная конструкция собирается быстро и легко, поскольку все нужные детали поставляются в комплекте.

Вне зависимости от способа секции следует устанавливать по отдельности, строго соблюдая уровень.

, ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector