Спец по огороду
Назад

Крона для дерева своими руками

Опубликовано: 19.05.2020
Время на чтение: 10 мин
0
9

РАССМОТРИМ ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ФОРМИРОВКЕ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.

Свободно растущие плодовые деревья склонны к образованию неравномерных крон с острыми развилками и перекрещивающимися, трущимися друг о друга ветвями, которые порой

растут внутрь кроны. Ветви мешают своим соседкам, сами повреждаются при соприкосновениях, затеняют друг друга — и в итоге крона загущается. При недостаточном освещении закладывается мало цветочных почек,

плоды вырастают мелкими, плохо окрашенными, имеют низкие вкусовые качества. Густые кроны неважно проветриваются, поражаются грибными заболеваниями и вредителями.

Кроме того, без формирующей обрезки нижние ветви могут располагаться слишком близко к земле или, наоборот, очень высоко — да и само дерево часто достигает внушительных размеров. Все это затрудняет уход за садом, проведение защитных обработок, сбор урожая. А отдельные деревья постепенно срастаются, превращаясь в настоящий лес…

Поэтому неудивительно, что плодовые деревья непременно нуждаются в формирующей обрезке.

Часто первую обрезку решают сделать, когда дереву уже 5-8 лет. Обычно принимаются срезать верхушки стволов, которые к тому времени достигают значительной высоты. Причем обрезку проводят по принципу «как удобно», а не «как правильно».

То стволов, которые скорее засохнут, чем зарастут корой. Эта первая ошибка порождает следующую — оставить эти покалеченные деревья на произвол судьбы еще на 3-4 года.

За это время ниже спила пробуждаются спящие почки, и вырастает «лес» жировых побегов, полностью замещающий утраченную деревом крону. Года через четыре хозяева опять обрезают верхушки стволов, уже на новой высоте, а затем — опять пауза в несколько лет. В итоге получаем загущенную крону, которая болеет и засыхает одновременно (из-за незаживающих ран-спилов), редко дает урожай.

Как решить проблему?

Важно усвоить, что формировку надо начинать с первого года посадки дерева и проводить ее ежегодно. Желательно 3-4 раза корректировать крону. Допустим, вы все же упустили момент или получили в наследство запущенные деревья, в таком случае проводим ревизию кроны и сразу удаляем все больные и сухие ветки, делая спилы перпендикулярно росту веток, до живой коры.

Крона для дерева своими руками

Затем удаляем волчки и жировики с переводом на боковую ветку. Это означает, что спил проходит на 1-2 см выше ответвления более слабой боковой ветки, толщина которой меньше ствола, который спиливается, не более чем в три раза. Далее осветляем крону и удаляем ветки из самого нижнего яруса, особенно если они касаются земли. После этого спилы замазываем садовым варом. Особо подчеркну, что применять всякие краски категорически нельзя — они вызывают химический ожог.

Но и после этого успокаиваться на целый год нельзя! В результате сильной обрезки просыпаются спящие почки, и если оставить дерево наедине с его проблемами, то через год придется вырезать целый лес «веников» из ВОЛЧКОВЫХ побегов. Чтобы предупредить это, я применяю секретный прием, который называю «поглаживанием».

Выполнять его надо вовремя, регулярно и с любовью. По моим наблюдениям, в самом начале роста побега, пока он еще зеленый и на нем не образовались пазушные спящие почки. Если погладить кору дерева и сломать такой побег, это нанесет минимальную травму и не спровоцирует рост спящих почек.

Волчков будет меньше.

Когда побег одревесневает, спящие почки уже сформированы. Такой побег нельзя сломать, можно только срезать.

Иначе пробуждаются новые почки и мы получаем «ёжики» из срезанных веток.

Но кроме роста лишних побегов, любая обрезка стимулирует усиленный рост существующих веток. И если этому не уделять внимание, то получим заросли теперь уже на концах веток. То есть требуется неоднократно проверять силу прироста и вносить коррективы. Самое лучшее время для этого, когда побеги прироста зеленые, хрупкие, и легко прищипываются ногтями.

Это делает травмы для дерева минимальными, и экономит силы и время садовода.

Есть еще масса садовых хитростей, например, — отгибание веток. Этот прием формировки кроны проводят весной, когда древесина мягкая и кора податливая. Даже если ветка при гнутье немного треснет, за лето она зарастет, если ее хорошо зафиксировать. И самое главное — формировка кроны отгибанием экономит время и ускоряет плодоношение, нанося при этом минимальные травмы дереву.

Например, заложить каркас кроны отгибанием можно на двулетнем дереве и окончательно его оформить за два года. Тот же результат обрезкой можно получить лишь за 3 -4 года.

Волчки и жировики уделяем с переводом на боковую веткуКрону проредили и осветлилиСнижение кроны обрезкой

Фото топиариев своими руками

Чтобы своими руками сделать топиарий, первым делом подготавливают основные элементы:

  • Ствол, если это не натуральная ветка, обматывают атласными или другими лентами, шпагатом, обтягивают тканью, обклеивают материалами, отобранными для данной композиции. Если ствол состоит из нескольких элементов, например, несколько тонких спиц или шашлычных шпажек, предварительно надо стянуть их изолентой.
  • Вам нужно продумать, как зафиксировать деревце в горшке, и подготовить все необходимые материалы. При использовании цветочного горшка с дренажными отверстиями важно предварительно их заклеить. Если горшок или ведерко достаточно тяжелы, чтобы крона не перевесила основание, то для фиксации достаточно пенопласта, кусков пеноплекса или даже монтажной пены.
Предлагаем ознакомиться  Тенелюбивые растения для сада (50 фото): какие цветы растут в тени на даче? Какие теневыносливые кустарники можно сажать в полутень?

Крона для дерева своими руками

Ствол в таком горшке устанавливают по центру, утопив до основания, распирают подготовленными материалами и заливают монтажной пеной или алебастром в консистенции сметаны.

  • Готовую основу надевают на крепко зафиксированный ствол либо ствол фиксируют с уже надетой основой.

Если основа под крону дерева сделана в виде какой-либо фигуры, для надежности ее следует закрепить клеем.

«Скелет» дерева готов – можно украшать.

Приствольное пространство горшка можно украсить камушками, ракушками, застелить флористической сеткой или тканью.

Сам горшок можно обтянуть тканью, сделать красивый бумажный «фантик».

Крону крепить на основу можно на клей, прикалывать цветы проволокой, насаживать на деревянные шпажки.

Данный талисман можно приобрести в магазинах в готовом виде, но для того чтобы он впитал вашу положительную энергетику и работал эффективнее, нужно сделать его самим. Для большей эффективности топиарий располагается в вашей квартире по фэн-шуй. И при его изготовлении можно использовать подходящие вам полудрагоценные камни обладающие положительной энергией.

Даже если вы не верите в существование энергий предметов, для вас будет приятным опытом изготовить дерево счастья. А если у вас есть дети, они будут рады узнать как сделать дерево счастья своими руками.

Крона. Бывает классической шарообразной формы. Но можно сделать и другие — куб, сердце, звезда, все зависит от вашей фантазии. Наглядно можно увидеть примеры фото дерева счастья разных форм, размеров, сделанные из различных материалов.

Монтажная пена. Достаточно легкая и поддающаяся трансформации. Для придания нужной формы ее заливают в емкость, например в резиновый шарик. После застывания пены, шарик нужно разрезать и шарообразное основания для вашего дерева счастья готово.

Пенопласт. Тоже достаточно легкий подходящий материал. Нужную форму ему можно придать канцелярским ножом.

Бумага. Для того чтоб получилась нужная форма, бумагу необходимо смять. Можно использовать и газету. Для фиксации формы бумагу помещают в капроновый носок.

Газета. Так же можно сделать форму обклеивая надутый воздушный шарик обрывками газеты (папье-маше). Нужно дать газет подсохнуть, лопнуть шарик и вытащить его. Получится полая форма.

Искусственное дерево бонсаи своими руками

Выбор основания для кроны зависит от того какие вы будете размещать на ней украшения и как они будут крепиться — с помощью клея, булавок, зубочисток и др.

Ствол. Можно использовать обычную палку от дерева нужной формы, карандаш, железную проволоку. Ствол для украшения обматывается цветной бумагой или лентами. Можно его покрасить лаком или краской, что у вас найдется. Главное чтобы он не был слишком хрупким по отношению к кроне.

Основание. Это может быть цветочный горшок, пластиковая или картонная коробка. Ее нужно украсить снаружи. А внутрь положить что-нибудь тяжелое — камушки, ненужные железки, залить цементом или гипсом. Это делается для балансировки с кроной. Вес основания должен быть больше веса кроны.

Для того чтобы сделать дерево счастья вам понадобятся:

  • Горшок или коробка для основания;
  • Материал для заполнения основания (бетон, цемент, гипс);
  • Палка для ствола;
  • Основа для кроны (бумажная, из пены, пенопласта и др.);
  • Клей ПВА;
  • Акриловая краска;
  • Декоративные элементы на ваш выбор (бумага, ленты, фольга, кофе, орехи, ракушки и др.).

Для начала необходимо прикрепить ствол к основанию. Это будет единая процедура для всех вариантов изготовления деревьев счастья. В основание заливаете раствор до половины горшочка и даете время ему застыть. Далее опускаете в горшочек ствол, заливаете вторую половину раствора. Ствол придерживаете посередине пока раствор не застынет. Сверху раствор в горшочке маскируется декоративными элементами. Потом на ствол устанавливается крона. Можно закрепить крону с помощью клея ПВА.

Далее можно приступать к созданию образа дерева счастья из декоративных элементов.

Сначала подготовим проволоку.

Теперь зажимаем один конец мотка плоскогубцами, а вторыми плоскогубцами берём за другой конец мотка, и скручиваем моток в жгут.

Искусственное дерево бонсаи своими руками

Не слишком плотно. Чтобы можно было разветвлять по две-три жилы на отдельные ветви. Сначала ответвляем до середины самые толстые ветви – по три-четыре жилы провода.

Скручиваем их, чтобы они не распались.

Откусываем от их макушек загнутые концы, и разделяем получившиеся ветви ещё на несколько отдельных веток по всей длине.

В общем, импровизируем, придаём этому жгуту из проволоки любую понравившуюся форму дерева. Можно придать форму стройной сосны, или раскидистого клена.

«Скелет» дерева мы получили, теперь необходимо покрыть его «корой» и «листьями». Для имитации коры я использовал табачную пыль, которая у меня осталась ещё с лета, после борьбы с садовой тлёй. Она, так же, продаётся в любом хозяйственном магазине. Ещё понадобится клей ПВА.

Наносим кистью клей на всю поверхность будущего дерева, и тут же обсыпаем его табачной пылью.

Одного раза, разумеется, недостаточно. По подсыхании клея (20-30 мин.) повторяем процедуру 3-4 раза. Пока не скроется под корой вся видимая проволока на всей поверхности ствола и веток. Ставим поближе к радиатору отопления (где потеплее), и оставляем до следующего утра сохнуть. А пока сохнет дерево, можно заняться листвой. Для этого нужно мелко (как можно мельче!) нарвать поролоновую губку.

Не нарезать ножницами, а именно нарвать на мелкие клочки, чтобы форма кусочков была непроизвольной и разнообразной. Чем пышнее Вы хотите крону дерева, тем больше нужно нарвать губки. Ссыпаем рваные кусочки в пиалу, или небольшую миску, разводим из акварели, или гуаши, густой концентрат зелёного цвета (примерно столовую ложку), выливаем его в миску с рваной губкой и тщательно перемешиваем палочкой, ложкой, или руками.

Предлагаем ознакомиться  Чем подкармливать лимонное дерево в домашних условиях

Когда губка равномерно окрасится, высыпаем её на какую-нибудь чистую поверхность и, так же, оставляем сохнуть до утра.

Теперь очередь посуды, в которой будет «расти» деревце. Желательно, если это будет круглая или овальная ёмкость с низкими бортами. Насыпаем в неё землю, увлажняем, формируем в середине выпуклость, типа холма.

Льём на всё это дело сверху 3-4 ст. ложки клея ПВА и размазываем его по всей земле, чтобы в дальнейшем холмик не осел и не потерял форму. Сверху посыпаем сухим песком (можно вперемешку с измельчёнными сухими листьями), и тоже ставим в тёплое место до утра.

Утром проверяем дерево, чтобы на нём не осталось голой проволоки.

Если всё нормально, примеряем его к готовой посуде с землёй и отмечаем торчащими корнями то место, где оно будет в дальнейшем.

Дальше всё просто – обмазываем верхушки веток (1,5-2 см) универсальным клеем, и облепляем покрытые клеем места, крашеной крошкой рваной губки.

Ждём 10-15 минут, пока схватится клей, и устанавливаем деревце на отмеченное место. Вот, пожалуй, и всё. Через пару дней обмазанная клеем земля превратится в корку, и намертво прихватит к себе корни дерева. Можно, по желанию, положить под дерево (или возле него) несколько камней.

На мой взгляд, проделанная работа стоит потраченных стараний и времени – со стороны дерево смотрится весьма живо и натурально. Отличить его от настоящего можно лишь при ближайшем рассмотрении. В общем, дочь получила желаемое, а я избежал напрасных трат, и хлопот с уходом за капризным живым деревом.

Смотрите видео

Для того, чтобы сделать самшитовое дерево счастья вам понадобятся:

  • натуральные либо искусственные самшитовые ветви;
  • симпатичная чаша;
  • цветы из бумаги, фетра и др. заменителей;
  • мох;
  • гравий в качестве наполнителя;
  • круглая заготовка из пенополистирола;
  • леска либо тонкая проволока.

Далее все этапы производства подобных деревьев своими руками дома практически одинаковые для всех топиариев. В заготовку постарайтесь вставить самшитовые ветки таким образом, чтобы не оставлять пустоты.

Если вместо карандаша либо палочки для ствола будете брать ветки, стяните их предварительно использовав проволоку. Шаровидную заготовку после проведенных работ необходимо насадить на ствол.

Если вы все еще сомневаетесь и не можете определиться, какое именно дерево хотите сделать самостоятельно, рекомендуем посмотреть фото топиария сделанного своими руками. Такие фото можно найти на сайтах для рукоделия.

КАКИЕ БЫВАЮТ КРОНЫ

Вид будущей кроны определяют, учитывая биологические особенности данной культуры и конкретного сорта, тип подвоя, климатические условия и, конечно же, свои знания и навыки или наличие возможности получить помощь специалистов. Высаживая молодое дерево, нужно сразу выбрать тип формировки и с первой же обрезки идти к поставленной задаче. Когда основа кроны заложена, переформировать дерево будет сложно или вообще невозможно.

В зависимости от расположения ветвей в пространстве кроны бывают плоские, полуплоские и округлые (сферические).

ПОЛУПЛОСКАЯ КРОНА.

Всевозможные пальметты и шпалеры позволяют выращивать деревья в ограниченном пространстве, в пристенной культуре, получать эффектные декоративные формы. Их преимущество заключается в хорошем освещении плодов, но не только. Это проветриваемые кроны. Теплолюбивые сорта с плоской кроной можно размещать возле теплых стен.

Она более проста в формировке и сохраняет при этом преимущества плоских крон. Применяют такие кроны в промышленных садах.

ОКРУГЛАЯ КРОНА.

Малообъемные кроны (шпиндельбуш, пиллар, грусбек). Хороши для слаборослых деревьев на карликовых подвоях. Компактные, декоративны, удобны в уходе. Формирование и поддержание формы такой кроны требует опыта и навыка;

Когда основа кроны заложена, переформировать дерево будет сложно или вообще невозможно

Кустовидные кроны. Скелетные ветви формируют близко к поверхности почвы. В частных садах такие кроны часто встречаются у вишни, сливы, реже у яблони. Из-за низкой кроны ухаживать за деревьями с кустовидными кронами не очень удобно;

Чашевидные кроны. Кроны без центрального проводника с одним ярусом скелетных ветвей. Их очень просто формировать, они хорошо освещаются, однако отсутствие центрального проводника делает деревья менее долговечными, к тому же существует риск разлома ветвей под тяжестью урожая или мокрого снега. Обычно встречаются на юге, в промышленных персиковых садах;

Искусственное дерево бонсаи своими руками

Разреженно-ярусные кроны. Это универсальный тип крон, применимый ко всем плодовым деревьям. Правильно сформированные деревья с такими кронами крепки и надежны. Эти кроны наиболее близки к природной форме — сформировать их и ухаживать за ними нетрудно даже начинающему садоводу. Неудивительно, что этот тип формировки наиболее распространен в частных садах.

Формирование кроны плодового дерева. Сады Урала. Телепередача Земля Уральская. Архив.

РАЗРЕЖЕННО-ЯРУСНАЯ КРОНА

Разреженно-ярусные кроны всю жизнь сохраняют центральный проводник, что делает дерево более долговечным. От ствола равномерно во все стороны отходят скелетные ветви. Угол отхождения ветвей от ствола — 40 — 60°. Ветви располагаются группами (ярусами) или одиночно: первый ярус, затем — промежуток, второй ярус, опять промежуток, еще один ярус и ограничение высоты путем перевода центрального проводника на боковое ответвление. В умеренном климате больше трех ярусов не делают и больше трех ветвей в ярусе не оставляют.

Предлагаем ознакомиться  Система удобрений почвы. Какие и когда вносить и дозы удобрений

а) 1-й и 2-й ярусы — по 2 ветви. Выше — 2 — 3 одиночные ветви;

б) 1-й ярус — 2 ветви. Выше — 3 — 4 одиночные ветви;

в) 1-й ярус — 3 ветви; 2-й — 2 ветви; выше — 1—2 одиночные ветви.

Возможны и другие варианты. Количество скелетных ветвей зависит от особенностей роста дерева, но в любом случае их не должно быть больше 8 — 9. Чем сильнее дерево ветвится, тем меньше оставляют скелетных ветвей.

1-Й ГОД. Разреженно-ярусную крону начинают формировать с однолетнего возраста. Обычно первое кронирование проводят в питомнике. Если саженец не обрезан, его укорачивают на высоте предполагаемого 1-го яруса плюс 10 — 20 см. Для сильнорослых деревьев высота кронирования — 60 — 80 см; для низкорослых — 40 — 60 см. Покупая двухлетние саженцы, лучше выбирать растения с 2 — 3 крепкими боковыми ветками, направленными в разные стороны.

2-Й ГОД. Если у двухлетнего саженца нет хороших боковых ветвей, то всю формировку следует проводить с самого начала, как будто это однолетний саженец. А если такие ветви есть, то на двухлетних деревьях оставляют 2 — 3 скелетные ветки. Важно, чтобы между ветвями было некоторое расстояние: если все ветви будут расти примерно на одном уровне (по принципу мутовки), центральный проводник ослабеет, а крона получится недостаточно крепкой.

Приросты, отходящие от ствола под острым углом, вырезают. Удаляют ветви, растущие в горизонтальном направлении и отогнутые вниз: они слабые, недолговечные, для формирования скелета не годятся. Если же других подходящих ветвей нет, горизонтальные ветви можно попробовать усилить. Для этого их располагают более вертикально, подтягивая к стволу веревкой. Под веревку подкладывают мягкий материал, чтобы не повредить кору, и в течение сезона следят, чтобы веревка не врезалась в древесину.

Все оставленные ветви особым образом укорачивают. Этот прием называется соподчинением. Самым высоким оставляют центральный проводник, он должен быть на 15 — 25 см выше боковых ветвей. Сильно раскидистые ветви укорачивают на почку, расположенную внутрь кроны, вертикально направленные ветви — на внешнюю почку.

3-Й ГОД. На центральном проводнике снова выбирают 1 — 2 ветви для 2-го яруса. Расстояние между ярусами может быть от 50 до 80 см, у деревьев с сильно сжатой кроной — больше. Если смотреть на дерево сверху, то ветви каждого следующего яруса должны располагаться между ветвями нижних ярусов. Лишние, не вписывающиеся в систему формировки ветви удаляют.

4- Й ГОД. Закладывают 3-й ярус по тому же принципу.

5- Й ГОД. Убирают центральный проводник, переводя его на слабое боковое ответвление или на верхнюю ветвь последнего яруса. Формирование скелета на этом завершено, а дерево, скорее всего, уже дало первые урожаи. Теперь основная задача — поддерживать крону в заданных размерах и удалять загущающие и больные ветви.

Обрезаем плодовые деревья, формируем крону ПРАВИЛЬНО!

Ссылка по теме: Формирование кроны деревьев – понижение и раскрытие (фото)

КАК СФОРМИРОВАТЬ КРОНУ И РАЗЛИЧНЫХ ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Дерево делается и из фруктов небольшого размера, например яблок или мандаринов. Оно не будет долговечно — плоды быстро испортятся. Такое дерево можно сделать как декорацию для праздника.

Искусственное дерево бонсаи своими руками

Для правильной формировки кроны плодовых деревьев обрезкой или отгибанием важно понимать, где закладывается урожай, чтобы своими руками не удалить плодовые побеги. Так, яблоня и груша формируют плодушки на ветках, расположенных горизонтально, и плодоносят на них несколько лет.

Поэтому цель — удаление сильных вертикальных побегов или отгибание их в горизонтальное положение для закладки плодовых почек. Любое укорачивание горизонтальных ветвей может привести к потере значительной части урожая, и оправдано лишь для поникших к земле, находящихся в тени веток.

Абрикос плодоносит только на приросте прошлого года. Более того, наибольшее количество цветочных почек располагается ближе к концам веток. Поэтому, как только мы укорачиваем приросты — однозначно срезаем урожай. Более того, стимулируем дальнейший рост жировых веток. Самое правильное — это удаление очень старых веток и части молодых побегов на кольцо.

Причем старые ветки уходят в тень кроны и перестают плодоносить, так что их удаление существенно не влияет на урожай. Молодые сильные побеги нежелательно укорачивать, тогда урожай на конце ветки естественным путем согнет ветку, увеличит угол ее отхождения от ствола (конечно, если ветка не толстая у основания).

Формировка абрикоса. Запоздалая чаша. Весна

СРОКИ ОБРЕЗКИ ДЕРЕВЬЕВ В САДУ

https://www.youtube.com/watch?v=NrPlS7A4I4k

В умеренном климате основную обрезку проводят весной, когда минует угроза сильных морозов, примерно с середины марта. Завершить процедуру желательно до распускания почек. Летом можно проводить «зеленые операции» – удаление молодых побегов, образовавшихся в неподходящих местах или растущих в неправильном направлении.

, , ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector